Les erreurs courantes à éviter lors du choix et du remplacement d'un hotend

Si vous avez suivi mon billet précédent, vous savez comment remplacer un hotend d'imprimante 3D.

Pourtant, je l'ai fait plusieurs fois et je suis maintenant en mesure de lister les erreurs courantes à éviter, dans l'espoir que cela vous fera gagner du temps et de l'argent.

Erreur 1 : Acheter un clone le moins cher possible

Vous avez dépensé beaucoup d'argent dans l'imprimante elle-même, (peut-être avez-vous eu beaucoup de bouchages) et vous avez lu que le hotend E3D v6 est très fiable. Pourtant, dépenser 60 euros pour un autre hotend peut vous sembler trop.

Si vous deviez acheter un hotend pour clone E3D V6, veuillez prendre en compte quelques éléments lors de la sélection du clone. Je n'essaierai pas de vous convaincre que le véritable E3D est meilleur, car je n'en suis pas convaincu moi-même.

J'ai mis quelque liens en fin d'article pour des hotend qui me semblent correctes.

Cependant, voici les quelques détails que vous devez vérifier avant d'acheter :

Le voltage du hotend s'il est vendu avec sa résistance de chauffe

Il doit correspondre au même voltage que votre imprimante (soit 12V ou 24V). Si votre hotend n'est pas au bon voltage, ne paniquez pas... pourtant, votre résistance actuelle pourrait se loger dans le trou de la résistance du hotend. Si ce n'est pas le cas, pas de chance, vous avez gaspillé de l'argent en voulant gagner quelques euros. Dans tous les cas, la puissance de chauffe est conçue pour la masse métallique du hotend et sa vitesse d'extrusion. Ainsi, si vous achetez un élément chauffant de 12V 30W et que vous le remplacez par un élément chauffant de 24V 50W, le hotend ne pourra probablement pas dissiper l'excès de chaleur, ce qui entraînera un trop grand ramollissement du filament à l'intérieur du disjoncteur thermique et l'obstruction probable du filament lors de l'extrusion.

La thermistance utilisée pour mesurer la température du point chaud

Évitez les thermistances en perles de verre comme la peste. D'autant plus que leurs pattes sont simplement insérées dans un tube en téflon maintenu par une vis, comme sur cette photo :

La thermistance à billes de verre ressemble à ceci :

Ces thermistances sont susceptibles de casser en chauffant. Si cela se produit, vous avez deux possibilités :

• soit elle se court-circuite (et dans ce cas, l'imprimante va mesurer la résistance du fil et elle interprétera cette valeur comme une température, généralement autour de 190 °C pour un fil ~ 4 Ohm), ce qui signifie qu'elle allumera le chauffage sans jamais l'éteindre
• soit elle coupe la connexion (en lisant une résistance infinie, le micrologiciel interprétera cela comme une "température de -40°C" environ, et arrêtera probablement l'imprimante puisqu'elle est en dessous de la température minimale autorisée).

Même si elles ne se cassent pas, la vis peut court-circuiter les fils si elle est trop serrée (c'est ce qui m'est arrivé) et c'est exactement comme dans le premier cas ci-dessus. Heureusement, j'ai pu détecter l'odeur et la fumée du plastique brûlé et éteindre l'imprimante à temps.

Le firmware de Marlin comporte une certaine protection contre ce genre de comportement, mais il peut se déclencher trop tard (encore plus lorsque cela se produit après que le hotend a atteint la température).

La valeur bêta de la thermistance

Les thermistances comme la PT100 sont censées être de 100 Ohm à 0°C avec une valeur de résistance positive (donc la résistance augmente en fait lorsque la température augmente). Pour la plupart des imprimantes 3D, les thermistances montées sont de type NTC (la résistance diminue lorsque la température augmente), avec une valeur de 100 KOhm à température ambiante. Cependant, contrairement aux résistances PT qui sont assez linéaires, les résistances NTC ont une réponse exponentielle inverse, ce qui signifie que la résistance tombera presque à zéro lorsqu'elle atteindra des températures élevées. Comme la courbe est stockée dans le microprogramme (l'imprimante interpole/inverse la courbe pour déterminer la température), cela signifie que la précision diminue lorsque la température augmente. La courbe exponentielle est caractérisée par une valeur bêta et l'utilisation d'une valeur bêta erronée peut avoir des résultats très mauvais voire catastrophiques (selon la température à atteindre).

La courbe typique ressemble à ceci :

Vous constaterez qu'une thermistance NTC court-circuitée (quelques Ohms) se comporte exactement comme une thermistance à 200°C. Malheureusement, c'est aussi la température exacte où vous imprimerez probablement, donc le scénario ci-dessus se produira.

Alors, faites-vous une faveur, et achetez une thermistance dans un tube en céramique, pour qu'elle ne se court-circuite pas toute seule :

Cela signifie également qu'il faut utiliser un élément chauffant comme celui-ci (remarquez le trou pour la thermistance) :

Erreur 2 : Couper et prolonger les fils jusqu'au point chaud parce qu'ils sont trop courts/trop longs

Je l'ai vu à plusieurs reprises dans de nombreux blogs. C'est mauvais, et c'est un point faible pour votre imprimante pour ces raisons :

1. Si vous coupez un fil, vous créez une tension sur les brins de cuivre. Il est très probable que vous coupiez également quelques brins et que cela réduise la conductivité du fil. Lorsque le fil est de 18 AWG, ce n'est pas si grave, mais cela devient problématique lorsqu'il est de 22AWG ou plus.
2. L'isolation est importante pour éviter l'oxydation du cuivre, et de nombreux blogueurs soudent les 2 fils et mettent du ruban électrique autour pour l'isoler. Cela signifie que vous ajoutez un point dur (non flexible) sur le fil qui n'est protégé de l'oxydation que par une couche de colle sur le ruban adhésif, et pas partout. Comme les fils d'une hotend se déplacent mécaniquement, les deux points autour de la soudure fléchiront plus que le reste du câble et se briseront probablement en premier.
3. Couper les 2 fils d'un capteur/actionneur au même endroit le long du fil, donc si celui-ci se casse, les extrémités exposées sont plus susceptibles de se toucher. Imaginez ce qui se passerait si les deux fils de la résistance de chauffage se touchaient à l'intérieur du câble

Donc, pour moi, la meilleure solution est d'avoir un seul câble contenant plusieurs fils isolés qui sont branchés sur un connecteur au bout du fil, et d'avoir un autre connecteur pour chaque capteur/actionneur.

Vous devriez utiliser une pince à sertir car la connexion est plus durable et plus fiable et moins susceptible de se rompre à cause de la fatigue. Elles ne sont pas si chères et vous feront définitivement gagner du temps (et le sertissage est beaucoup plus facile que la soudure).

Vous pouvez acheter un câble 12 fils (recherchez 12G0.75mm2) ou un câble 16 fils (16G0.5mm2) et il vous restera plein de fils pour la mise à niveau future de votre imprimante. Dans un scénario standard, vous aurez besoin de 10 à 14 fils, donc un câble 16 fils sera suffisant et vous pourrez fusionner 2 fils pour une résistance plus faible sur les lignes électriques.

Un fil de 0,75 mm2 (équivalent à AWG18) peut supporter 7A (prenez une certaine marge et limitez-vous à 4A, soit 96W sous 24V ou 48W sous 12V) et un fil de 0,5 mm2 (équivalent à AWG20) peut supporter 6A.

Erreur 3 : Étiquetez vos fils

Quelle que soit la raison (nous sommes toujours en retard), vous pensez que vous vous souviendrez quel fil est quel fil. Sauf qu'une fois que vous avez installé tous les fils dans le câble ou le support, vous risquez de faire des erreurs. Par exemple, j'ai échangé la fiche du ventilateur du radiateur de la hotend avec le ventilateur du refroidisseur des pièces. Le premier est généralement toujours en marche, mais le second n'est activé qu'après quelques couches. Cela signifie que pour les premières couches, le radiateur n'était pas refroidi et le filament était chauffé et commençait à ramollir avant d'être pressé dans le hotend, ce qui provoquait un blocage.

En fin de compte, cette erreur stupide a pris de nombreuses heures supplémentaires pour être déboguée. L'étiquetage prend quelques secondes, alors veuillez étiqueter votre fil (faites ce que vous voulez pour l'étiquetage, utilisez de la peinture, du blanc ou du ruban adhésif, mais étiquetez les fils). Vous pouvez également acheter des fils déjà étiquetés.